El primer que crida l'atenció és, per descomptat, una vegetació rica, innombrables palmeres, arbustos i flors. Les viles en ruïnes recorden la seva bellesa antiga. Diversos cubans semblen competir entre ells en decoració corporal (en forma de tatuatges i pírcings) i roba de colors. Imatges de revolucionaris destacats ens miren des de retrats pintats, escultures, frescos a les parets de les cases, que ens recorden fets passats i el culte a la personalitat que encara impera aquí. I, per descomptat, el so del surf atlàntic, que és interromput pels sons de la música llatina dels altaveus dels cotxes vells russos i americans que passen. El meu viatge va començar a l'Havana, seguit per una sèrie d'altres grans centres turístics, petites ciutats comarcals i petits pobles, de vegades formats per diverses cases.
A tot arreu, allà on fóssim, ens trobàvem amb carros de cavalls: transportaven gent i càrrega diversa. Enormes bous, enxampats per parelles, inseparablement, com bessons siamesos, al llarg de la seva vida llauren la terra amb arades. Rucs, vaques i fins i tot cabres són utilitzats pels pagesos per transportar mercaderies. Sembla que a l'illa hi treballen més animals que persones. I els propis propietaris més que "premiar" amb fuets, maltractaments i pallisses. Mentre anava a l'autobús, vaig ser testimoni d'una escena terrible, quan una vaca demacrada es va ensorrar al mig de la carretera, i la persona que la conduïa va començar a donar una puntada de peu al pobre animal. Els gossos de carrer, dels quals n'hi ha molts als carrers de les ciutats cubanes, tampoc coneixen la bondat humana: esgotats, ni tan sols es rendeixen, espantats per qualsevol transeünt i moviment. Les gàbies amb ocells cantors es pengen com garlandes a les parets de les cases i dels fanals: ocells condemnats a morir lentament sota els raigs del sol abrasador, "si us plau" a la gent amb el seu cant. Malauradament, hi ha molts exemples tristos d'explotació animal a Cuba. A les prestatgeries dels basars hi ha més carn que no pas fruites i verdures: la poca elecció d'aquestes últimes em va sorprendre (al cap i a la fi, als tròpics!). Pastures infinites per al bestiar: sembla que el seu territori ha superat durant molt de temps el bosc. I els boscos, al seu torn, són talats a gran escala i transportats a Europa per a les fàbriques de mobles. Vaig aconseguir visitar dos restaurants vegetarians. El primer es troba a la mateixa capital, però m'agradaria explicar-vos més sobre el segon. Un racó tranquil, situat a seixanta quilòmetres a l'oest de l'Havana, al poble de Las Teraza. És allà, a l'eco-restaurant “El Romero”, on podreu degustar una varietat de plats vegetarians, els productes dels quals es cultiven a l'hort del propi propietari i no disposen de cap suplement químic.
La carta del restaurant inclou arrossos i mongetes negres, plàtans fregits, amanides de fruites i una varietat de plats de patates calentes, albergínies i carbassa. A més, el xef fa necessàriament un petit regal per a cadascun dels convidats: un còctel sense alcohol o dolços en forma de sorbet. Per cert, l'any passat “El Romero” va entrar entre els deu millors restaurants de Cuba, que els cambrers no obliden esmentar. Els preus locals són força raonables, com en tots els establiments pensats per a turistes (la població local no es pot permetre aquest luxe). La institució no utilitza plàstics, tovallons de paper i altres articles d'un sol ús per a la llar per no embrutar el medi ambient (fins i tot les palletes per a còctels es presenten en forma de bambú reutilitzable). Els gats del carrer i les gallines amb pollastres entren tranquil·lament al restaurant; el personal ni tan sols pensa a allunyar-los, ja que la política del restaurant estableix que tots els éssers vius tenen els mateixos drets que les persones. Aquest restaurant va ser només una alegria per a mi, perquè com a tal no hi ha cuina cubana a l'illa: pizza, pasta, hamburgueses, i si demanes alguna cosa vegetariana, segur que serà amb formatge. La mateixa natura, plena dels seus colors, ens va recordar que estàvem als tròpics: cascades d'una bellesa inusual, platges de sorra, on la sorra desprèn un color rosat, com una llàgrima, aigua de l'oceà transparent, que brilla a la llunyania amb tots els colors. de blau. Flamencs i garses, enormes pelicans que cauen com una pedra a l'aigua mentre cacen peixos. Mirades curioses de la població provincial, que, he de dir, són molt dotades i enginyoses: l'art de carrer no em va deixar indiferent. Així, per crear diverses escultures i decoracions de carrer, s'utilitzen peces d'automòbils antics, escombraries dures, articles per a la llar i altres escombraries. I per crear records per als turistes s'utilitzen llaunes d'alumini: amb ells es fan barrets, joguines i fins i tot bosses de dona. La joventut cubana, aficionada al graffiti, pinta les entrades i les parets de les cases amb dibuixos multicolors, cadascun dels quals té el seu significat i contingut. Cada artista intenta transmetre'ns alguna cosa pròpia: per exemple, que cal comportar-se de manera digna i no embrutar l'entorn.
No obstant això, no vaig veure cap actuació de gran envergadura ni per part de la població ni per part del govern pel que fa a l'eliminació d'escombraries a l'illa. L'illa de Koe Coco, la més cara i famosa per les seves platges, en general semblava un engany complet... Tot el que cau en el camp de visió dels turistes es neteja amb cura i es crea la impressió d'un lloc ideal, el paradís. Però al llarg de la costa allunyant-se de la zona hotelera, queda clar que això no és així. Sovint, el plàstic, autèntic flagell de tota l'ecologia, s'ha arrelat fermament en el paisatge natural i “capta el territori”, obligant els habitants de l'oceà, mol·luscs, peixos i ocells marins a aplegar-se al seu costat. I al fons de l'illa em vaig trobar amb un enorme abocador d'escombraries de construcció. Una imatge realment trista, amagada amb cura dels estrangers. Només a l'entrada d'una de les platges, vaig veure dos dipòsits per a la recollida selectiva d'escombraries i un cartell on es demana als turistes que cuidin la flora i la fauna de l'illa. El propi ambient de Cuba és molt ambigu. Per mi mateix, vaig concloure que els cubans, cansats de la pobresa, troben consol bevent i ballant. La seva "antipatia" pel món animal i el seu menyspreu per la natura és, molt probablement, la manca inicial d'ecoeducació elemental. Les fronteres de l'illa, obertes als turistes, estan molt tancades per als mateixos ciutadans: el 90% de la població veu a l'estranger només des de les pantalles dels televisors de tub antics, i aquí Internet és un luxe a l'abast de gent molt rica. No hi ha intercanvi d'informació amb l'exterior, no hi ha canvi d'experiència i coneixement, d'aquí que hi hagi un estancament no només en l'àmbit de l'ecoeducació, sinó també en l'actitud ètica envers tots els éssers vius. En una època en què el món sencer s'està adonant gradualment que "la Terra és la nostra casa comuna i cal protegir-la", Cuba, com a planeta separat entre les illes d'Amèrica Llatina, i el món sencer, és girant sobre el seu eix, vivint amb conceptes obsolets. Al meu entendre, no hi ha llibertat a l'illa. No vaig veure les espatlles arrodonides amb orgull i les cares de felicitat de la gent, i, per desgràcia, no puc dir que els cubans estimin la seva gran herència en forma de naturalesa mateixa. Encara que és ella la principal atracció, per la qual cosa val la pena visitar l'illa de la "llibertat".